Герб института истории и социологииИнститут истории и социологии

Слабовидящим

Завершая год 70-летия Великой Победы: впечатления от Берлина

СовСолдат Рейхстаг СовСолдат2

Направляясь в столицу Германии по программе академического обмена, я, естественно, готовилась к путешествию «по следам 3-го Рейха». Проживание было запланировано в районе «Панков», где расположен самый большой воинский мемориал Советской армии. В приоритете был Музейный остров, но все же….
Не собиралась я специально искать и посещать мемориал жертвам холокоста, так как в интерпретации Владимира Познера в сериале «Германская головоломка» мне это место не понравилось своей жутью. И вышла прямиком на него. Даже солнечный день не может тут отвлечь от грустных мыслей: тысячи предельно простых бетонных саркофагов, которые стоят, лежат, некоторые повыше, некоторые в уровень с землей. Рельеф на площади амфитеатром и где-то в глубине между стенами из саркофагов бродят люди. Бессистемно, а , может, как раз осмысленно. Но не все, похоже, представляют – в чем тут дело, читают информацию, выложенную на земле в квадратах из бетона. Как всегда в наши дни, кто-то делает радостные селфи, место-то очень подходящее с виду, ведь ни на что не похоже.
Бранденбургские ворота некогда являлись реальным водоразделом между Западным и Восточным Берлином. Это традиционное место всяких местных «тусовок» еще с 1848 года. В память о той революции площадь называется Парижской, когда в борьбе за права человека ней погибли 200 революционеров, а Германия впервые услышала слово «демократия».
Купила карту Берлина, оказалось, что очень подходящую, так как подробно изображен центр, а издатели карты приглашают «исследовать столицу ногами». Последую-ка я их призыву. От Александер-плац до Бранденбургских ворот всего пара - тройка километров. В шаговой доступности Рейхстаг, Бундестаг, Бундесрат, Тиргартен (наиболее известный из парков), по карте можно найти Курфюрстен-дам, самую презентабельную торговую улицу Берлина и т. д.
На неделе была пара погожих дней, дошла до Рейхстага, он в 5 минутах от Бранденбургских ворот, на берегу Шпрее. Впечатление очень сильное, имперская идея воплотилась в этом здании со всей возможной очевидностью. Рейхстаг с виду очень похож на кафедральный собор Берлина. Холодом веет от обеих громадин, совершенно не хочется даже приблизиться, не то, что войти.
Под стеклянным куполом Рейхстага в Берлине идут экскурсии, движется эскалатор. Читала дома, что запись в интернете, но живая очередь и касса тоже есть. Не хотела подниматься ногами, но раз эскалатор… Когда-нибудь схожу. Тем более, что купол является заставкой для многих местных телеканалов с и особенно эффектно смотрится с подсветкой вечером и ночью. Совсем близко, на главной аллее Тиргартена мемориал Советскому солдату – Победителю. По бокам стоят два танка Т-34, две пушки. На четырех стелах с двух сторон перечислены наименования всех воинских подразделений и фамилии их командиров, участвовавших в штурме Берлина. Здесь, в Тиргартене, похоронены 2000 советских солдат и офицеров, сражавшихся за Рейхстаг. «О героях былых времен….». Эмоции непередаваемые…
Исследую Берлин ногами и направляюсь в другую сторону от центра. Минут через 10 понимаю, что тут что-то есть: резко увеличилось число продавцов ушанок и другой советской военной атрибутики, включая противогазы, а также матрешек и даже бюстов Владимира Ильича, таких же как у В.А.Котлярова. Слева – музей берлинской сосиски и минирынок, справа – какая-то огромная панорама. Притормозила, оказалось, что называется она «Берлинская стена». Билет, как обычно, стоит 10 евро. В вестибюле панорамы фотовыставка, составленная из личных архивов жителей города, а на трех экранах – кадры из фильма о том, как возводили стену. Его авторы Клаус Опперман и Геральда Гроте назвали свой труд так: «Дойдя до грани – Берлинская стена: личный взгляд». А мне очень помог в восприятии фильм Познера, оказывается, дома я основательно подготовилась к визиту в Берлин.
Музей-панорама Берлинская стена – это образ утраченного Берлина, но того, что утрачено, в этом случае не жаль совсем. Здание панорамы открылось в 2012 году на перекрестке американского КПП «Чарли». До сих пор над светофором висит предупреждающая надпись на русском языке, смысл которой сводится к тому, что на территорию Западного Берлина можно ехать без оружия и соблюдать правила дорожного движения. КПП сегодня представлено зеленой будкой, мешками с песком и двумя парнями в форме и с американскими флагами. Туристы просто ликуют и дуреют одновременно. Внутри панорамы и торжественно и тревожно. Автор столь масштабного произведения - берлинский художник Ядегар Азизи. Он в масштабе 1:1 изобразил картины из жизни, проходящие рядом с Берлинской стеной и под знаком этой стены в условный зимний день. Эта запоминающаяся инсталляция позволяет непосредственно представить разделенный Берлин. Перед зрителем сменяются под музыку день и ночь, в темное время суток «за кадром» звучит голос Вальтера Ульбрихта, что построить стену надо из-за постоянного западного шпионажа против ГДР. В светлое время дня показан контраст между Западным и Восточным Берлином. На Востоке – вышки с солдатами, овчарки как на реальной границе, деревянные «Трабанты», атомная станция и разруха. На Западе – повседневная жизнь, в том числе смотровые деревянные площадки для обзора через стену за деньги, улицы с магазинами, цирк «Шапито» и контактный зоопарк у стены, реклама сигарет «Кэмел» на торце здания. Дети играют тут об стену мячом, художники изощряются в искусстве графитти, а дамы выгуливают собак. И звучит голос Эриха Хонекера из далекого 1989 г., который всего за несколько месяцев до разрушения Стены говорил, что она простоит еще и 50 и 100 лет. В музей ГДР точно не пойду теперь, всего хватило. Кстати традиционный музей на КПП «Чарли» тоже есть.
Собиралась в «Пергамон» - всемирно известный музей древностей, там Алтарь Зевса из Малой Азии (ныне Турция) и ворота Иштар из Вавилона. Да еще и отдельной экспозицией «Музей исламского искусства»…Как утверждает статистика, 45 – ый в мире по посещаемости Но и это не срослось…Выглянуло ТАКОЕ солнце, оно и намекнуло – на волю! Конкретнее, похождения на свежем воздухе предпочтительнее, музеи подождут, когда опять погода испортится и пойдет дождь. Понятно, что пора найти и посетить Трептов - парк и всем, по крайней мере, россиянам известный мемориал Советскому солдату- Победителю. С помощью карты выясняю, что ехать надо на наземной электричке глубоко на территорию бывшей столицы ГДР. Парк разлегся на берегу Шпрее, в первый раз увидела дубы со значком совы на стволе, что означает «Охраняется государством. Набережная в Трептов-парке, носящая имя А.С. Пушкина !!! находится в стадии реконструкции, но пройти везде можно.
Мемориал в Трептов-парке пребывает в идеальном состоянии, просто сюда автобусами туристов никто не возят. Добираются все самостоятельно, но люди действительно едут. Судя по речи – французы, итальянцы, англичане, немцы, русские. Действо разворачивается как спектакль, идешь, сначала через торжественные триумфальные арки к информационным щитам, потом, повернув, постепенно поднимаешься к главной фигуре – солдату с ребенком на руках.
Военная операция по штурму Берлина продолжалась с 16 апреля по 8 мая 1945 г. Погибли 22 тысячи советских солдат, 20 тысяч немецких, 30 тысяч жителей Берлина. Жуть… 3 больших военных кладбища в городе, два я уже нашла. Мемориал и кладбище по периметру окружены пирамидальными тополями, а в аллее высажены специальные березы, кроны которых клонятся вниз, а ветви словно скорбят. Даже деревья одновременно символизируют и великую трагедию и Великую Победу.
Цитаты Сталинских речей здесь выглядят на удивление уместно. Памятник солдату – работа скульптора Вучетича, весь комплекс был открыт в 1949 году. Напряженность энергетики там колоссальная, просто невозможно передать словами. Долго стояла, все думала, думала… …Мы дошли до Берлина!!! А пережить такое в год 70-летия Победы - это означает родиться в «счастливой рубашке».
Немного о топонимике Берлина и не только о ней. В районе, где я живу, есть улицы Чайковского, Маяковского и Пастернака, в здании около универа - театр им. М. Горького. Вообще- то, в начале двадцатых годов прошлого века Берлин и был центром русской эмиграции. Но, конечно, фокус притяжения – это Александерплац - известный всем бренд Берлина, потому что на ней построена известная телевышка.
24 ноября в очередной раз пошла «изучать Берлин ногами». Но вот что невероятно – в первый раз видела над городом военные самолеты на низкой высоте. Пусть уж лучше летают гражданские над головой…
Интуитивно выбрала направление, нашла действующее кладбище. Там - информация по поводу советского военного мемориала в Панкове. Долго блуждала – местные собачники не знают, показали бункер времен Второй Мировой. Нашла еще одно кладбище – люди приходят с цветами, везде нет запущенности. Наконец, добрела до Мемориала, а ведь в интернете не было ни слова о маршруте. Ну что вам рассказать? Это торжественно и сурово, как в Трептов-парке, но вообще нет ни одного посетителя. Никого, даже жутко стало одной ходить. Все ухожено, подсветка по вечерам. Мемориал открыли в 1949, реконструировали в 1974, современное состояние с 2013 г, на работы ушло 10 млн. евро из бюджета Германии. Уважаю… По периметру плиты с именами и воинскими званиями похороненных в «неметчине», в Панкове все конкретно и страшно. Столько жертв, столько крови. Погребено 13200 человек, известны имена 3180. Стояла и молилась, чтобы внуку досталось только чистое небо. И всем нам тоже.
Много сижу за компьютером, научилась добывать научную информацию. Вот когда мозги «закипели», а снег растаял и выглянуло солнце, пошла по городу не в сторону парков, а по улице. Нашла огромную гимназию имени антифашиста Карла Озовецкого -лауреата Нобелевской премии мира 1936 г. В Панкове есть еще улица его имени и памятник Карлу. На премию его выдвинули Альберт Эйнштейн, Лион Фейхтвангер и др. К каким только приемам не прибегали фашисты, чтобы премию ему не вручили, но Норвежские власти сослались на автономию Нобелевского комитета. А в 1940 г, после «аншлюса» Норвегии, всех членов Нобелевского комитета репрессировали.
Вообще, в Берлине все противоречиво, представление никак не складывается в ладненький пазл, столько всего тут уже было и то ли еще будет… Он и демократичный и имперский одновременно, и политизированный и кающийся на каждом шагу. Индивидуализм и коллективизм сплелись вместе, особенно ярко в обожании футбола и поклонении Рождеству. Берлин почти лишен европейского столичного лоска, он удобен, дружелюбен и одновременно тороплив и плывет по течению, едет на велике, бежит, но простому человеку в нем комфортно.
Н.Ю. Старкова, к.и.н. доц. УдГУ